Съемка неподвижных объектов на белом фоне

Рассмотрим несколько приемов, позволяющих решить стандартную задачу съемки изделий для каталогов или статей, когда необходимо изображение полностью оторвать от фона, а фон сделать полностью однородным, сливающимся с цветом страницы. Существует довольно много специального оборудования и программ, которые позволяют организовать технологический процесс. Само по себе оборудование не обеспечивает автоматически качественных снимков, но оно позволяет сэкономить время. И часто место, поскольку в большом помещении организовать необходимые условия проще, чем в закутке. Мощное программное обеспечение позволяет эффективно ретушировать даже неудачные снимки, но это требует большего времени и затрат на программное обеспечение и мощный компьютер. Ниже я на нескольких примерах постараюсь показать, что, вкладывая время и деньги в разные этапы технологического процесса, можно добиться одинакового результата. В качестве объекта возьмем устройство, состоящее из выпуклых серебристых пластмассовых деталей и черных металлических. Типичный дизайн для сегодняшнего оборудования, возможно, и радующий глаз, но достаточно тяжелый для съемки. Как бы вы не поставили осветитель, всегда найдется поверхность, которая отражает свет прямо в объектив.

Первый случай. У нас есть одна лампа, мы не хотим тратиться на рассеиватели. В качестве фона выступает нетканое белое полотнище, мало отличающееся по своим характеристикам от простыни. Располагаем лампу под углом 45 градусов к объекту и делаем снимок. В результате мы получаем ярко выраженный блик и четкую тень на простыне.

В принципе, можно попытаться обработать и такой снимок, но в области блика детали безнадежно потеряны, а фон освещен существенно неоднородно, его придется отделять, практически обводя объект вручную. Поэтому. не трогая камеру с объектом, переносим источник света так, чтобы он освещал объект под тем же углом, но с другой стороны. Делаем еще один снимок.

Если у нас штатив достаточно тяжелый и мы не задели его в процессе съемки, то изображения объекта абсолютно точно наложатся одно на другое. Если у нас штатив не очень хороший и мы случайно задели его в процессе съемки, то для совмещения изображений применяем программу для сшивки панорам основанную на Panorama Tools, например, Hugin. Если смещение было незначительно, то программа практически идеально совместит интересующий нас объект на обеих фотографиях. Заодно можно исправить искажения объектива и перспективу. Не сшивая панорамы, сохраняем результат сшивки в виде двух отдельных файлов или в виде нескольких слоев. Если мы собираемся работать в программе Photoshop, то сохраняем в формате PSD, если в каком-нибудь другом графическом редакторе, то в многослойном формате TIFF.

Вложение денег в покупку Photoshop'а позволяет сэкономить время, поскольку для многих операций он очень удобен. Как добиться максимального результата при работе с Photoshop’ом, написано в книгах Дена Маргулиса, лучше все равно не скажешь, поэтому не буду и пытаться. Как я уже сказал, в Photoshop’е многие вещи делать удобно, но это не значит, что этого нельзя сделать в других графических редакторах, в том числе, общедоступных, с открытыми исходными кодами. В данном случае я использовал для обработки GIMP2.4. Это последняя версия, которая только что вышла, для нашей целей можно было воспользоваться и предыдущей версией 2.2, но новая версия достаточно удачна, чтобы лишний раз обратить на нее внимание, тем более, что она доступна для пользователей любой операционной системы. Любопытно, что откомпилированная финальная версия для Windows появилась раньше, чем для многих вариантов Linux’а.

Итак, мы имеем два изображения, каждое из которых нормально экспонировано в своей области. Таким образом, при сложении двух изображений у нас нет необходимости вытягивать в них детали из глубоких теней или ярких бликов, и 8 бит на канал нам вполне достаточно. Суммарная информация, содержащаяся в этих двух 8-битных фотографиях, превышает любой отдельный 16-битный файл. Складываем два изображения, и при этом для верхнего ставим условие: Только светлое.

После этого для этого верхнего слоя изменяем прозрачность таким образом, чтобы в самых светлых местах появились детали из нижнего слоя. Если у нас есть время, то создаем копию нижнего слоя, создаем для нее маску, которая делает видимой только область ярких бликов верхнего слоя и накладываем ее поверх двух уже сложенных изображений. В результате мы получаем довольно неплохо освещенный объект и относительно однородный фон, на котором уже нет ярко выраженных теней. С помощью волшебной палочки выделяем область фона, превращаем выделение в маску и используем его для созданного сверху однородного белого изображения. Поскольку это отдельный слой, то можно подредактировать маску в тех местах, где волшебная палочка оказалась неэффективной.

Замечу, что полученное изображение выглядит лучше, чем мы бы получили, если бы одновременно использовали две лампы, симметрично расположенные относительно камеры. В случае двух ламп мы получили бы просто два блика. Если бы мы изменили экспозицию так, чтобы внутри этих бликов была видна фактура материала, то все изображение оказалось бы чересчур темным, и для вытягивания деталей в тенях, возможно, не хватило бы и 16 бит на канал.

Если систему освещения дополнить рассеивателем или отражателем, то мы сразу сделаем блик менее выраженным, и используя предыдущий вариант съемки в два кадра, получим комбинацию из двух кадров, требующую меньшего внимания при ретуши, и следовательно, сэкономим время. Отмечу, что для подобных объектов, имеющих практически зеркальную поверхность, лучше использовать плоский рассеиватель или Софтбокс, а не зонтики, поскольку отражение зонтика удалить будет очень трудно.

Свою жизнь можно дополнительно облегчить, подсветив отдельной лампой фон, сделав его достаточно ярким, чтобы при нормальной экспозиции объекта он уже не содержал деталей. Однако в этом приеме есть и свои подводные камни. Яркий фон во многих объективах создаст неприемлемо большое рассеивание, что снизит контраст объекта.

Когда нужно снять много объектов, в кратчайший срок, часто применяют в качестве фона экран, состоящий из маленьких стеклянных шариков, отражающих свет точно в том направлении, откуда он падает.

Шарики на кинопроекционном экране, изготовленном лет тридцать назад, приведенные на данной фотографии, имеют разный размер и отнюдь не идеальную форму, это приводит к увеличению угла обзора экрана. Ширина приведенного фрагмента около 3 мм.

Если снять объект c помощью кольцевой вспышки на фоне такого экрана, то мы сразу получим практически готовый кадр и сэкономим время на обработку. Впрочем, для того, чтобы обработка действительно была минимальной, надо, чтобы диаметр кольцевой вспышки был больше объекта, в противном случае теневая кайма вокруг объекта хорошо заметна при больших увеличениях и ее придется устранять с помощью ретуши. Светлые края объекта также, возможно, будут съедены рассеянием внутри объектива лучей, отраженных от экрана. Подробнее о съемке с кольцевыми вспышками см. здесь.

Еще один прием, на котором хочется остановиться, это получение бестеневого освещения с помощью белой палатки, как некого приближения к фотометрическому шару. Сейчас можно купить довольно много капроновых кубов самых разных размеров. В идеальном случае размер куба не только ограничивает размер объекта, но и дистанцию съемки, поскольку объектив должен входить в отверстие внутрь куба, а аппарат оставаться снаружи. Освещение внутри сферы можно осуществить самыми разными способами: пустить свет от одной вспышки по касательной, чтобы он падал на объект только после многократного переотражения от стенок, либо использовать несколько ламп, поместив их с каждой стороны куба.

Куб сразу дает неплохие результаты и экономит время, хотя, если использовалась всего одна лампа, может оказаться, что на отрывание объекта от фона придется затратить значительное время при ретуши.

Даже не очень большой куб достаточно универсален, переднюю стенку можно убрать и снимать с большего расстояния, однако при этом освещение будет не столь однородным, а объект будет отражать не белые стенки куба, а аппарат и стену за ним. Можно использовать куб и как раскрытую под углом 90 градусов книгу, в этом случае вы можете снимать достаточно большие объекты с произвольного расстояния, но куб уже становится просто фоном и фактически не участвует в освещении объекта.

Выпускаются и более солидные жесткие "кубики" со встроенными осветителями и поворотным столом. Они позволяют автоматизировать процесс массовой съемки и не требуют настройки, однако и однородность освещения и его спектральный состав может оказаться существенно хуже, чем при использовании вышеописанной мягкой "игрушки" и подручных осветителей с лампами накаливания.

Цифровая мини фотостудия Photosimile. Снимки спереди и сверху сделаны объективом Пеленг во время презентации 8 февраля 2008 года.

Спектр люминесцентных ламп, использованных в данной студии, далек то солнечного, но на большинстве фотографий это практически не скажется. Только монохромный желтый краситель с длиной волны около 590 нм может стать проблемой. Кроме того, у разных моделей, представленных на пресс-конференции, лампы оказались с чуть-чуть разным спектральным составом. Соответственно, и проблемы при их использовании будут чуть-чуть разными. Подробнее о спектральных измерениях и методике получения данной фотографии читайте в статье Занимательная спектроскопия.

Желательно использовать длиннофокусную оптику, чтобы получить наименьшее искажение объекта. Использование широкоугольной оптики, чтобы охватить весь объект аппаратом, находящимся на границе куба, приведет к существенным искажениям, которые, впрочем, могут быть подправлены в том же редакторе панорам Hugin. Или помощью plug-in коррекции искажения линз в GIMP’е.

Наконец, последний случай, который я решил рассмотреть, это съемка на цветном фоне, который потом убирается. Цветной фон должен быть достаточно далеко от объекта, чтобы отраженный от него свет не создавал цветным бликов и не окрашивал боковые стенки снимаемого объекта. Цветной фон проще всего убрать, создав маску и выделив объект в пространстве Lab. Тому, как это делается в Photoshop’е, посвящена почти целая книжка Маргулиса Photoshop LAB Color. В GIMP’е это однако тоже можно сделать. Простейший способ - воспользоваться инструментом "Выделение переднего плана" и задать чувствительность к цвету в параметрах Lab.

P.S.

В данной заметке я привел всего несколько приемов. Для профессионала собственный опыт часто значит больше, чем теоретические знания, ведь хорошего фотографа отличает от любителя то, что он знает множество штампов, но применяет их к месту в зависимости от объекта и имеющегося оборудования. Поэтому я призываю пробовать использовать в своей работе листы ватмана и обычные лампы, возможно, экспериментируя с ними, вы получите тот опыт, который позволит вам выбрать действительно нужное вам дорогостоящее осветительное оборудование :-)