Устройство для съемки панорам с рук

Высокое качество программ для сшивки панорам, а также неистребимое желание вместить в один кадр все увиденное, сделали панораму модным жанром. Для облегчения ее получения  придумано множество приспособлений. Некоторые из них являются элементами конструкции камеры, некоторые можно приобрести отдельно. Наиболее часто для облегчения съемки панорам в конструкцию камеры вводится функция, позволяющая увидеть часть уже снятого кадра при съемке следующего.  Если быть очень внимательным и иметь много времени, то потенциально можно идеально совместить два соседних кадра. Однако функция прямого визирования отсутствует у большинства зеркальных камер. Поэтому при съемке панорам приходится ориентироваться не на получаемое изображение, а на правильную ориентацию камеры в пространстве. Для съемки со штатива существует множество специальных штативных головок (например: Manfrotto 303 и 303SPH ) , в том числе, и очень дорогих, которые позволяют идеально сориентировать камеру для того, чтобы снятые снимки потом можно было без проблем соединить. Добиться подобного качества при съемке с рук практически невозможно. Любое устройство такого рода является результатом компромисса. Особенно актуальны подобные устройства при съемке в городе. Проблема съемки в городе, в частности, характеризуется: наличием ближнего плана, наличием перемещающихся объектов в кадре и наличием достаточного количества праздно шатающихся бездельников, которые заинтересуются, чем это вы тут занялись. Таким образом, устройство для съемки панорам с рук должно в первую очередь решить две проблемы: 1) при повороте кадра предметы на ближнем плане должны закрывать одни и те же предметы на заднем; 2) процесс съемки должен занимать минимальное время, чтобы объекты в кадре не успели сместиться, и 3) как следствие, с места съемки нужно смыться прежде, чем вами кто-то заинтересуется. 

Чтобы не возникал параллакс, надо вращать камеру вокруг вполне определенной оси. И, к сожалению, эта ось никогда не совпадает со штативным гнездом. Если бы объектив состоял из одной тонкой линзы, то ось, вокруг которой надо вращать камеру, искать было бы не надо, она проходит через центр линзы и пересекает оптическую ось. Если линза толстая или объектив состоит из нескольких линз, то ситуация с определением этой точки существенно сложнее.

К счастью, экспериментально найти положение точки, вокруг которой надо вращать камеру, с необходимой точностью достаточно просто.  Для этого нужна экспериментальная установка и методика. Экспериментальная установка состоит из штатива, поворотной головки и салазок, позволяющих перемещать камеру относительно точки вращения. Теперь методика. Поставим на переднем плане по центру кадра некий объект  и заметим, какой предмет на заднем он закрывает.  Повернем камеру, чтобы объект сместился к краю кадра. И теперь, перемещая камеру на салазках, добьемся, чтобы он закрывал тот же самый предмет на дальнем плане. Все. Точка, относительно которой нужно вращать камеру, определена. Поэкспериментировав с разными объективами, легко убедиться, что объективы с переменным фокусным расстоянием мало подходят для съемки с рук. Система получится очень громоздкая  и тяжелая, ее не удержишь.  

Вращение вокруг оси, проходящей через штативное гнездо	Вращение вокруг оси, проходящей через узловую точку
Камера Canon EOS 5D, объектив SIGMA (24-70 мм F:2,8 EX) F=26 мм

На мой взгляд, оптимальный результат дает объектив с фокусным расстоянием 35 мм. И искажения на краях поля еще не катастрофические, угол зрения по горизонтали 54 градуса, по вертикали – 38. Это в случае, если мы используем аппараты с матрицей 24х36 мм. В случае использования аппаратов с матрицей формата APS, угол по горизонтали будет примерно равен углу по вертикали для полноразмерных матриц, т.е. 38 градусам. То есть, если поворачивать камеру на 30 градусов, то с полноразмерной матрицей можно снимать с портретной ориентацией кадра, а с матрицей APS – c ландшафтной. Для того, чтобы быстро произвести съемку панорамы, желательно поворачивать камеру не задумываясь, до щелчка. Для этой цели можно воспользоваться специальными панорамными головками. При этом в нашем случае не стоит гнаться за особо точными и жесткими конструкциями. Поскольку снимаем с рук, то избыточная точность бессмысленна, руки не штатив. А лишний вес и гигантская стоимость вас тоже вряд ли обрадуют.   В своей конструкции я воспользовался относительно дешевым (400 рублей) устройством для панорамной съемки Panamatic фирмы Lenspen.

Это устройство предназначено для съемки со штатива и решает две задачи: поворот с шагом 30 градусов и уровень, позволяющий выставить камеру горизонтально. То есть для качественной съемки панорам со штатива, кроме этого устройства, нужны еще салазки или хотя бы рейка, позволяющая сместить камеру на фиксированное расстояние.

Теперь приступаем к сборке собственного устройства.  Вся установка получается все равно не легкая, поэтому ее нужно комфортно держать, для этого я взял рукоятку от камеры Киев 88. К ней прикрепил устройство для съемки панорам Panamatic фирмы Lenspen. На него установил салазки фирмы Manfrotto №357. Из всего многообразия продукции фирмы эти самые дешевые, около тысячи рублей. У них нет микрометрических винтов для перемещения площадки, только эксцентриковый фиксатор. Но поскольку предполагается использовать объектив с постоянным фокусным расстоянием, то расстояние нужно выставить всего один раз, и устройства точного перемещения нам не нужны. Поскольку панорама всегда снимается объективом, установленным на гиперфокальное расстояние, то автофокусные объективы не просто не нужны, они вредны. Выбирая из имеющихся у меня объективов, я решил воспользоваться объективом Мир-24 Н.

У меня он с байонетом Н. А камеры, которые собирался использовать со своим устройством, - фирмы Canon, D60 и 5D. Но поскольку рабочий отрезок у камер Canon 44 мм, один из самых коротких, то нет проблем через соответствующий переходник поставить на них практически любой объектив. Не являются исключением и объективы Nikon. Я легко купил очень аккуратненькое, (по сравнению с кольцами на М42 отечественного производства), переходное кольцо.  

Если снимать с ландшафтной ориентацией камеры, то больше ничего не нужно.

Если же с портретной, то необходим еще уголок (см. фото в заголовке статьи). Я воспользовался имеющимся у меня креплением фирмы Manfrotto, но не стал для экономии веса использовать блок для быстрого крепления шестигранных площадок, а жестко привинтил уголок к салазкам.

 Рукоятка зажимается в левую руку, камера вращается правой. Для большинства городских панорам 3-4 кадра достаточно. Их можно сделать за 2-3 секунды. У рукоятки от Киева 88 есть курок. Естественно, возникло желание заставить его управлять камерой. Для этого было установлено два микропереключателя. Когда курок не нажат, он упирается в первый переключатель и размыкает его. Если чуть-чуть надавить на курок,  то он размыкается и включает замер экспозиции камеры. Если же нажать его до упора, то замыкается второй переключатель и происходит срабатывание затвора.

В случае камер с разъемом Е3, который установлен с камерах Canon 350D и Canon 400D, все просто, этот штекер можно купить практически в любом магазине радиодеталей. Если же разъем типа N3, то один из вариантов решения я уже описывал в статье "Спусковые тросики и пульты дистанционного управления".

Уровень вещь полезная. Однако оказалось, что в этой конструкции он не остается все время на виду. Поэтому, встав в стойку, вам нужно дальше замереть и не шевелиться. Поэтому мне показалось более перспективным поставить еще один уровень в узел крепления фотовспышки. Подобные устройства выпускаются той же фирмой Manfrotto, но я воспользовался уровнем от камер Фотокор, который конструктивно выполнен вместе с угловым видоискателем. В результате у меня получилась конструкция, с помощью которой я смог, держа камеру у пояса, не только постоянно контролировать ее горизонтальное положение, но еще и видеть, что в данный момент снимается.

Положение видоискателя и уровня при ландшафтной ориентации камеры	Положение видоискателя и уровня при портретной ориентации камеры
Взгляд через видоискатель на снимаемый ландшафт. Следует помнить, что в зависимости от фокусного расстояния объектива, границы кадра будут либо больше, либо меньше отображаемых в видоискателе. Фактически видоискатель позволяет контролировать только положение центра кадра и наклон камеры, если съемка ведется не при горизонтальном расположении камеры и нет возможности контролировать положение камеры по пузырьку в ватерпасе.

Более точно контролировать сюжет можно, воспользовавшись угловым видоискателем. При вращении камеры он, конечно, смещается, но не так сильно, чтобы это создавало существенные неудобства.          

Фото

Объектив Мир 24 F=35 мм, камера Canon 5D - сшито программой Hugin, три портретно ориентированных кадра в прямоугольной проекции. Щелкнув мышкой по миниатюре, можно увидеть кадр размером 6752х4142 пикселя.


Объектив Мир 24 F=35 мм, камера Canon 5D - сшито программой Hugin, пять ландшафтно ориентированных кадров в эквидистантной проекции. Щелкнув мышкой по миниатюре, можно увидеть кадр размером 11923х2664 пикселя.